Diferencia entre revisiones de «Aconcagua»

Aconcagua
	Archivo:Aconcagua - Argentina - January 2005 - by Sergio Schmiegelow.jpg
Localización geográfica
Continente	América del Sur
Área protegida	Parque provincial Aconcagua
Cordillera	Andes
Coordenadas	32°39′11″S 70°00′42″O / -32.653055555556, -70.011666666667
Localización administrativa
País	Argentina
División	Departamento Las Heras
Características generales
Altitud	6.962 msnm
Prominencia	6961 metros
Aislamiento	16 533,4 kilómetros
Era geológica	Mioceno
Tipo de rocas	roca sedimentaria
Montañismo
1.ª ascensión	14 de enero de 1897 por Matthias Zurbriggen
Mapa de localización
	Aconcagua Ubicación en Argentina.
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El cerro Aconcagua es una montaña de la cordillera de los Andes, situada en la Provincia de Mendoza al centro-oeste de la República Argentina. Es el pico más alto de Argentina y el más alto de América y del mundo fuera de Asia.

La montaña se yergue con 6.962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones inferior. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada por andinistas de todo el mundo, con una entrada de 6000 a 7000 visitantes por temporada, que se extiende entre diciembre y marzo.

Estudios geológicos sitúan la elevación del Aconcagua en la edad Permotriásica, unos 200 a 280 millones de años atrás. La montaña fue creada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana durante la orogenia andina (terciaria, por lo tanto geológicamente reciente). El origen de su nombre no está claro: se discute si viene del araucano o mapudungun Aconca-Hue o del Quechua Ackon Cahuak. Este último nombre significa "Centinela de Piedra".

Vías de ascensión

En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la "vía normal" del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido "viento blanco" del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.

En la "vía normal" se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).

La segunda vía, mucho más peligrosa que la anterior, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.

Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la Pared Sur como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.) La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.

Ascenciones históricas

La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.

El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza.

Véase también

Centros de esquí cercanos

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Aconcagua.
Información sobre el cerro Aconcagua
Datos del Aconcagua
El Aconcagua en camptocamp

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 == Vías de ascensión ==
+En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la "vía normal" del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido "viento blanco" del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.
+En la "vía normal" se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base ([[Plaza de Mulas]]), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).
-'''Vía Normal:''' Partiendo desde Plaza de Mulas (4.200 m) se sigue la senda, perfectamente marcada por el frecuente transito, primero hacia el Nor-Este y luego hacia el Este. A lo alto de un monótono pedrero de rocas pequeñas la senda zigzaguea hasta que repentinamente, decrece su inclinación. Este lugar recibe el nombre de "cambio de pendiente". Aquí se hallan varias plataformas y pircas que acondicionan lugares para campamento. Aquí, generalmente se instala el primer campamento. Unos 200 metros de desnivel mas arriba se eleva el pequeño refugio "Antártida" actualmente semi destruido. Este refugio queda fuera de la trayectoria ideal de ascensión. Saliendo desde el "cambio de pendiente" se toma dirección Nor-Este hasta llegar a los 5.350 metros de altura. En esta zona abundan las grandes rocas que favorecen la instalación de campamentos. El paisaje es muy bello y misterioso del "Nido de Cóndores", se ubica en el Portezuelo Aconcagua. En toda esta zona se acumula nieve y también son frecuentes grandes planchones de hielo de escasa pendiente. Desde "Nido de Cóndores" la senda toma dirección Sur-Este y zigzaguea siguiendo la cresta Nor-Oeste. Hacia los 5.800 metros se encuentra el grupo de refugios "Libertad", "Plantamura" y "Berlin", en un lugar verdaderamente atractivo y de magnifica vista panorámica. De estos tres refugios están habilitados solamente los dos primeros; al tercero le falta el techo y parte de su estructura.
-Desde la zona de los refugios, la senda continua entre los riscos del mismo filo Nor-Oeste hasta ganar el refugio "Independencia" a unos 6.250 metros de altura, ubicado debajo del "Portezuelo de los vientos". Desde el refugio, en dirección Sur-Oeste se asciende una corta pendiente hasta alcanzar el mencionado portezuelo, desde el cual se ve perfectamente el resto del trayecto. De frente a la montaña, se eleva hacia la izquierda una pirámide contrafuerte de la cima y hacia la derecha se extiende una clara senda ligeramente ascendente que conduce al comienzo de ''la canaleta", ultima etapa de la ascensión.
-Desde el "Portezuelo de los vientos" la senda atraviesa hacia la derecha cruzando el "Ventisquero de Schiller" de unos 50 a 100 m de ancho y gana "la canaleta". Esta es de grandes rocas inestables y tiene un desnivel de unos 400 metros. Hacia su final, recortada contra el cielo, esta la cima principal ligeramente a la izquierda.
-"La canaleta" ha sido desde siempre, un mito. Se ha dicho que en su extensión se gana muy poco terreno, que "se sube un paso y se pierden dos". El secreto de "la canaleta" reside en ascenderla por la derecha, calmadamente y utilizar bastones de ski para no perder el equilibrio desperdiciando energía. Hay que afrontar este tramo sabiendo que lo que se destaca en el cielo, allí muy próxima, es la cima.
-El descenso de esta "canaleta" se debe realizar con mucha precaución para no sufrir golpes o torceduras que pueden ser graves, sobre todo para una persona extenuada.
-'''Pared Sur:''' El aspecto de la pared Sur en conjunto es de dificultad, peligrosidad y, en ese momento, casi de inexpugnabilidad. Pero esta muy claro que los alpinistas de todos los tiempos detestan la palabra imposible. Durante el verano de 1953/54, una fuerte expedición francesa dirigida por Rene Ferlet, llegó al fondo de la quebrada "Horcones inferior", al margen del glaciar del mismo nombre. Allí instalaron su confortable campamento base, en lo que hoy se conoce con el nombre de "Plaza Francia" (4.100 m), dispuestos a asediar la pared de la gran montaña.
-Después de aclimatarse y estudiar detenidamente la vertiente, eligieron como vía el gran espolón que limita por la derecha el gigantesco canal central de avalanchas de la pared. Este espolón esta relativamente protegido de cualquier desprendimiento de hielo o rocas. Hacia el final del segundo tercio se interrumpe para dar lugar a un gran balcón de hielo denominado "Glaciar superior". Este es un glaciar colgante que vierte sus cascadas de hielo hacia un vacío de casi 2.000 metros y constituye uno de los principales peligros de la escalada de la faz sur.
-Emplearon mas de un mes de aclimatación y preparativos, durante los cuales equiparon con cuerdas fijas los primeros tramos de dificultad del espolón. Hacia fines de febrero, 6 escaladores se lanzaron hacia la cima. El grupo estaba integrado por G.Poulet, R. Paragot, P. Lesseur, L. Berardini, A. Dagory, E. Denis a la sazón los mejores alpinistas franceses, que equivalía a decir del mundo.
-Durante siete días se debatieron entre las rocas inestables y el hielo, duramente afectados por el frío, lograron por fin alcanzar la cima. Se habló entonces de "brabuconada heroica". Indudablemente los franceses crearon una de las vías mas duras del mundo, siendo en su momento, la pared mas difícil, de mayor desnivel y de mas altura sobre el nivel del mar, que el alpinismo de vanguardia lograba escalar.
-'''Vía Messner:''' Esta variante de salida simplifica la escalada del ultimo tercio de la pared Sur.
-Desde el "Glaciar superior", en vez de ir hacia la derecha en busca de la base del espolón que siguieron los franceses en el 54 tomar claramente hacia la izquierda de la vertical visual de la cima norte. En dirección al collado "del guanaco" que se extiende entre las dos cimas de la montaña.
-Escalar las pendientes de hielo y nieve que conducen a una evidente franja rocosa. La franja rocosa se escala en travesía ascendente a la izquierda, 5 o 6 largos de terreno mixto, (IV) y algún pasaje de (V). Posibilidades de aseguración en salientes naturales, roca de mala calidad. La salida, según las condiciones generales de nieve, puede ser sobre barro congelado muy peligroso.
-Se gana así el comienzo de la pendiente de hielo y nieve terminal. Subir directamente por el gran canal hasta una pequeña barrera rocosa, rodearla por la izquierda y seguir hasta alcanzar la cresta "del guanaco" o cresta somital. Desde el "Glaciar superior" hasta la cresta unas 8-12 horas. Es posible vivaquear en las grietas laterales del serac colgante. Desde el punto de salida hasta la cima hay unas 2 horas.
-Cuando las condiciones de la pared son desfavorables (excesiva acumulación de nieve reciente o, por el contrario, invierno poco nevador), la variante Messner es peligrosa; siendo entonces aconsejable la salida original/54, técnicamente mas difícil, pero expuesta a menores peligros objetivos. Si la nieve es abundante, los peligros de ser arrastrados por una avalancha en el "canal Messner" son muy grandes. Asimismo cuando hay poca nieve consistente que fije las rocas del filo somital y de otras zonas superiores, el canal colecta las constantes caídas de veloces proyectiles.
-Mas allá de dificultades y peligros, la vía Messner/74 es la ruta mas elegante de la pared sur del Aconcagua, después de la vía Eslovena/ 82, directa a la cima sur.
-'''Vía Eslovena:''' La vía sigue prácticamente la vertical visual de la cima sur. Comienza inmediatamente a la izquierda del "gran canal central" de avalanchas, característico de la faz sur.
-== Ascensos y Descensos Históricos ==
-'''Primer Ascenso:''' La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en [[1897]] por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald{{cita requerida}} . La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el [[14 de enero]] y por otros dos miembros de la expedición unos días después.
-'''Primer Ascenso Argentino:''' El Teniente Nicolás Plantamura, del Ejército Argentino, logra alcanzar la cima el 8 de marzo de 1934, siguiendo la ruta normal y en compañía de los alpinistas italianos P. Ceresa, P. Ghigliole, R. Chabod y el arriero chileno Mariano Pastén.
-'''Primer Ascenso por el Glaciar Noreste (de los polacos):''' La primera ascensión a través del Glaciar del Noreste fue llevada a cabo por los polacos V. Otrowski, K. Narkiewicz, 5. Daszinski y 5. Osiecki. A partir de entonces el glaciar cambia de nombre en honor suyo pasándose a denominar de los polacos. Ésta es la octava ascensión al cerro.
-'''Primer Ascenso Femenino:''' La primera ascensión femenina fue lograda por la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, acompañada por el alemán Jorge Link y los miembros del Club Andinista Mendoza, Pablo Franke, P. Etura, D. López y J. Semper.
-'''Primer Ascenso a la Cumbre Sur:''' Los alemanes T. Koop y L. Heroid alcanzan por primera vez la cumbre Sur de la montaña, en enero de 1947. Siguieron la vía normal hasta la mitad de la canaleta y desde allí se dirigieron hacia la derecha hasta ganar el portezuelo entre las dos cimas.
-'''Primer Ascenso por el Filo Sur-Oeste:''' El 23 de enero de l953 coronan la cima Sur abriendo una nueva vía, a través del filo sur-oeste, los suizos F. y D. Marmillod y los argentinos F. Grajales y F. Ibáñez. Asimismo esta ascensión representa la primera ascensión femenina de la cima Sur.
-'''Primer Ascenso Invernal:''' Del 11 al 15 de setiembre de 1953, los argentinos E. Huerta, H. Vasalla y F. A. Godoy consiguen la primera ascensión invernal siguiendo la vía normal.
-'''Primer Asenso por la Pared Sur:''' Esta importantísima primera ascención a través de la pared sur, de repercusión internacional, estuvo en manos de los franceses R.Paragot, G.Poulet, A.Dagory, L. Berardini, P.Lesseur, y E.Denis; quienes después de siete duros días de escalada llegan a la cima principal a fines de febrero de 1954.
-'''Primer Ascenso por el Glaciar Este (de los Ingleses):''' Durante el mes de febrero de 1978 en estilo alpino los argentinos G. Vieiro, E. Porcellana y J. Jasson inauguraron una nueva vía de considerable dificultad técnica a través del glaciar de los ingleses. La denominan Vía Argentina.
-'''Primer Ascenso Invernal por el Glaciar de los Polacos:''' En el invierno austral del año 1980 los catalanes N. Serrat A. Villena, apoyados por varios compañeros, alcanzan la cima del Aconcagua siguiendo el Glaciar de los Polacos, utilizando ski en la mayor parte del itinerario.
-'''Primer Descenso en Ala Delta:''' En enero de 1981 el prestigioso alpinista francés J. M. Boivin piloteó un ala delta biplaza logrando descender en 30 minutos hasta Plaza de Mulas. El copiloto fue L. Marchal. Los dos hombres ascendieron tres veces hasta la cima hasta que las condiciones meteorológicas fueron propicias para el vuelo.
-'''Primer Ascenso Solitario por la Pared Sur:''' El francés I. Girardini, en cuatro días de escalada y siguiendo la ruta francesa/54, con variante de salida Messner, alcanza la cima en enero de 1981, concretando así una destacada primera.
-'''Primer Ascenso Invernal por la Pared Sur:''' Esta difícil y dura hazaña la logró por primera vez una expedición japonesa en agosto de 1981. T. Hasegawa alcanzó solo la cima después de haber seguido la vía Messner. 124.
-'''Primer Ascenso Femenino por la Pared Sur:''' Durante el verano de 1984 escalaron la pared Sur, siguiendo la vía Messner, la norteamericana Titonne Bouchard Y su esposo, convirtiéndose en la primer mujer que realizó esta difícil ruta.
-'''Primer Descenso en Paracaidas:''' El 2 de febrero de 1985 el Capitán de la Fuerza Aérea Francesa, A. Steves, desplegó su livianisimo parapente unos 200 metros por debajo de la cima. Impulsado por corrientes ascendentes se elevó unos 20 metros más arriba de ella, descendiendo en 25 minutos hasta Plaza de Mulas.
-'''Primera Bicicleta en la Cima:''' En enero de 1986 los suizos F.Mariani, R. Notaris y otros compañeros, suben una bicicleta Peugeot hasta la cima. Después de filmar el suceso descendieron gran parte de la ruta normal montados en su simpático medio de transporte.
-'''Primer Descenso Sin Cuerdas por la Pared Sur:''' El fuertísimo alpinista esloveno Slavko Sveticic desciende en 10 horas desde el filo del guanaco hasta Plaza Francia, sin portar cuerda. Anteriormente había escalado con M.Romic una nueva variante del filo Suroeste, logrando la primera ascensión del pilar Sur de la Pirámide (6.000 mts.). Enero de 1988.
-'''Primer Ascenso por la Pared Oeste:''' Una cordada local (Mendoza) integrada por D. Rodríguez y D. Alessio logra escalar, en enero de 1988, la desafiante pared Oeste del Aconcagua, en cuatro días. La vía transcurre por el centro de la gran pared de 2.800 metros y termina en el filo Suroeste, muy próximo a la cima Sur. Escalan varias cascadas de hielo muy empinadas y varios pasajes de roca de dificultad.
-'''Ascensos por la Ruta Nomal:''' Las ascensiones de la ruta normal más rápidas son, hasta la fecha: Enero 87. L. Cichy (Polonia), 9 hs. Enero 87. A. Randis (Argentina), 8,7 hs. Febrero 87. D. Alessio) (Argentina), 7,48 hs. Febrero 87. M. Sánchez (Argentina), 6,32 hs. Enero 89. M. Dacher (Alemania), 6,l5 hs. Enero 89. M. Smith (U.S.A.) 6,13 hs. Enero 90. D. Alessio (Argentina), 6,7 hs. Diciembre 91. D. Porsche (Alemania) 5,45 hs.
-'''Primer Ascenso por el Glaciar de los Polacos en un día:''' En febrero del 92 Lito Sánchez, Marcelo Acosta y Gabriel Cabrera se convierten en los primeros alpinistas que ascienden a la cima, desde Plaza de Mulas escalando el Glaciar de los Polacos en una sola jornada (descenso por la vía normal el mismo día).
-'''Mayor Cantidad de Ascensos en un Día:''' Durante la temporada 2002 Gabriel Cabrera asciende en seis ocasiones a la cumbre en 42 días.
+La segunda vía, mucho más peligrosa que la anterior, es la del [[glaciar de los Polacos]]. Ésta se aproxima a la montaña a través del [[valle de las Vacas]], asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.
+Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la ''Pared Sur'' como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.) La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.
+== Ascenciones históricas ==
+La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en [[1897]] por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el [[14 de enero]] y por otros dos miembros de la expedición unos días después.
+El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al [[Ejército Argentino]], el [[8 de marzo]] de [[1934]]; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el [[7 de marzo]] de [[1940]], quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza.
 [[Archivo:Aconcagua from base.jpg|200px|thumb|Vista desde la base del Aconcagua.]]
 == Véase también ==