Pantalón vaquero

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Un par de pantalones vaqueros de ajuste flojo para hombre.
Pantalón vaquero.

El pantalón vaquero, de mezclilla, tejano, yin, pitusa,[1] mahones,[2] jeans (pronunciado /ʝins/) o blue jean, adaptado al español como bluyín,[3] es un pantalón hecho con un tejido de algodón bastante resistente llamado mezclilla o denim. A menudo, el término jeans se refiere a un estilo particular de pantalones, llamados blue jean, inventados por Jacob Davis y Levi Strauss en 1873. A partir de la década de 1950, los pantalones vaqueros, diseñados originalmente para los vaqueros y mineros, se hicieron populares entre los adolescentes, especialmente entre miembros de la subcultura greaser. Entre las marcas históricas, se incluyen Lee, Levi y Wrangler. Los jeans vienen en varios ajustes, incluyendo flaco, cónico, delgado, recto, corte de bota, inferior estrecha, cintura baja, anti-ajuste y flama.

Los jeans son un artículo muy popular de vestimenta casual en todo el mundo. Vienen en muchos estilos y colores; sin embargo, los tejanos son particularmente identificados con la cultura estadounidense, especialmente el viejo oeste americano.

Actualmente, los términos blue jean o jeans son anglicismos usados en gran parte de Hispanoamérica y aceptados por las Academias de la Lengua Española, siempre y cuando se escriban con la grafía adaptada «bluyín» o «yin[es]».[4]

Historia[editar]

Un vestido tradicional femenino genovés de "vaqueros azules" (1890)

Tela vaquera[editar]

La investigación sobre el comercio de tela jean demuestra que surgió en las ciudades de Génova, Italia, y Nimes, Francia. Gênes, la palabra francesa para Génova, pudo ser el origen de la palabra ein inglés "jeans", que en español significa vaquero. En Nimes, los tejedores intentaron reproducir jean pero en lugar desarrollaron un tejido de sarga similar, que se hizo conocido como denim, de de Nimes. El jean de Génova fue un tejido de pana de "calidad media y de costo razonable", muy similar a la pana de algodón característica de Genoa, y fue "utilizada generalmente como la ropa de trabajo. El "Denim" de Nimes era más grueso, considerado de mayor calidad y utilizado "desde hace más de prendas tales como batas o guardapolvos".[5] Casi todos los Indigo, necesarios para morir, provenía de las plantaciones del arbusto de añil en la India hasta el siglo XIX. Fue reemplazado por el método de síntesis de índigo, desarrollado en Alemania.[6]

En el siglo XVII, el jean fue un textil crucial para las personas de la clase obrera en el norte de Italia. Esto se ve en una serie de pinturas de género de todo el siglo XVII actualmente (2014) atribuidas a un artista actualmente denominado como El Maestro de los pantalones vaqueros azules.[7] Los diez pinturas representan escenas empobrecidas con figuras de clase baja que llevaban una tela que luce similar al denim. Esta tela habría sido jean genovés, que era más barata. La pintura costumbrista se dio a conocer a finales del siglo XVI, y el tema de la mala vida en las diez pinturas las sitúa entre otras que retratan escenas similares.[8]

El denim no fue el único tejido de algodón resistente utilizado para todo, desde ropa de trabajo hasta artículos de moda. También hay dungaree. Este fue mencionado por primera vez en el siglo XVII, cuando era conocido como una tela barata, tosca y de algodón grueso, a menudo de color azul, pero a veces blanco, usada por las personas pobres de en lo que por aquel entonces era una región de Bombay, India, un pueblo llamado muelle Dongri. El nombre Hindi para esta tela era "Dungri". Esta se exportó a Inglaterra y se utilizo para la fabricación de ropa de trabajo resistente y barata. Los ingleses comenzaron a llamar a la tela "dungri" un poco diferente y se convirtió en "dungaree".[9]

También se muestra la importancia de mezclilla en la historia del comercio textil. Los marinos genoveses usan jean para cubrir y proteger sus bienes en los muelles de la intemperie. Durante la República de Génova (siglos XVII y XVIII), los marineros exportaban vaqueros a toda Europa.

La invención de la cremallera, de Whitcomb L. Judson, también contribuyó.

El jean se hizo popular en los Estados Unidos cuando Levi Strauss & Co introdujon en 1873 los vaqueros azules de mezclilla.[10]

Vaqueros remachados[editar]

Levi Strauss

En 1851, un joven llamado Levi Strauss emigró de Alemania a Nueva York para trabajar con sus hermanos mayores, que tenían una tienda. En 1853 se trasladó a San Francisco para establecer su propio negocio.

En 1872, Jacob Davis, un sastre que frecuentemente compraba rollos de tela de la casa mayorista de Levi Strauss & Co, le escribió a Levi pidiéndole asociarse con él para patentar y vender ropa reforzada con remaches.[11] La idea de Davis era utilizar remaches de cobre para reforzar los puntos de máxima tensión, como ser las esquinas de los bolsillos y en el botón. Levi aceptó la oferta de Davis,[12] los dos hombres recibieron la patente de EE.UU. No. 139.121, para una "Mejora de la fijación de aperturas de bolsillo", el 20 de mayo de 1873.[13]

La etiqueta clásica de los pantalones vaqueros Levi 501.

Un relato que se cuenta frecuentemente es que inicialmente Levi vendió pantalones de lona marrón a los mineros, que con el tiempo los tiñeron de azul, posteriormente comenzó a fabricarlos de mezclilla, y después de que Davis le escribió Levi le añadió remaches a sus pantalones vaqueros. Sin embargo, esta historia es falsa y se debe probablemente al descubrimiento de los pantalones vaqueros hechos de pato marrón de algodón (un tipo de tela bottomweight), que después de 1873, fue uno de los primeros materiales utilizados por Davis y Levi Strauss.[11] Encontrando en el denim un material más adecuado para los pantalones de trabajo, comenzaron a usarlo para la fabricación de sus pantalones con remaches. El denim utilizado fue producido por un fabricante textil estadounidense, pero según la leyenda popular el denim se obtuvo de Nimes, Francia.[11]

Mercado mundial de pantalones vaqueros[editar]

América del Norte representa el 39 % de las compras mundiales de los pantalones vaqueros, seguido por Europa Occidental en el 20 %, Japón y Corea en el 10 % y el resto del mundo con un 31 %.[14]

Los estadounidenses gastaron más de 14 millones de dólares en pantalones vaqueros en 2004 y US$ 15 billones de dólares en 2005.[15] Los estadounidenses compraron US$ 13800 billones de pantalones vaqueros de hombres y mujeres en el año que terminó el 30 de abril del 2011, según la investigación de mercado de la firma NPD Group.[16]

Evolución de la prenda[editar]

Inicialmente, los pantalones vaqueros eran simplemente pantalones robustos usados ​​por los trabajadores fabriles. Durante este período, los pantalones vaqueros de hombre tenían la cremallera en la parte delantera, mientras que los pantalones vaqueros de mujeres tenían la cremallera por el lado izquierdo. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, se produjero un menor número de vaqueros, pero se introdujeron los 'overoles de cintura' que muchas veces los usaban los soldados estadounidenses, que a veces los llevaban cuando estaban fuera de servicio. Por la década de 1960, los pantalones vaqueros tanto de hombres como de mujeres tenían la cremallera en la parte delantera. Las fotografías históricas indican que en las décadas antes de que se convirtió en un elemento básico de la moda, los pantalones vaqueros en general encajan bastante vagamente, como un par de overoles sin el babero. De hecho, hasta 1960, Levi Strauss llamó a su producto insigna "overoles de cintura" en lugar de "jeans".

Después de que James Dean los popularizara en la película Rebelde sin causa (1955), usar pantalones vaqueros se convirtió en un símbolo de rebeldía juvenil en la segunda mitad de la década de 1950. Debido a esto, a veces estaban prohibidos en los teatros, restaurantes y escuelas.[17] Durante la década de 1960, el uso de pantalones vaqueros se hizo más aceptable, y por la década de 1970 se había convertido en la moda en general en los Estados Unidos como ropa casual.[18]

Michael Belluomo, editor de la Revista Deportiva Internacional, octubre / noviembre 1987, P. 45, escribió que, en 1965, Limbo, una boutique en el New York East Village, fue "el primer minorista que lavó un nuevo par de pantalones vaqueros para conseguir uno usado efecto desgastado, y la idea se convirtió en un éxito. "Y continuó: "[Limbo] contrató a artistas del East Village para embellecer los pantalones vaqueros con parches, calcomanías y otros detalles, y las vendió por $ 200." A principios de la década de 1980 la industria del denim introdujo la técnica de lavado a la piedra desarrollada por GWG, también conocida como "Great Western Garment Co." Donald Freeland de Edmonton, Alberta fue pionera en el método, lo que ayudó a poner al denim a un mercado más grande y más versátil. La aceptación de los pantalones vaqueros continuó a lo largo de los años 1980 y 1990, hasta el punto donde los pantalones vaqueros son, en la primera década del siglo XXI, un elemento básico de vestuario, con el promedio los norteamericanos poseen siete pares.[19] [cita requerida] En la actualidad (2000 en adelante), los pantalones vaqueros se pueden observar usados por personas de todos los géneros y edades.

Procesos de fabricación[editar]

Teñido[editar]

Estructura química del colorante índigo, el azul de los pantalones vaqueros azules.

Tradicionalmente, los pantalones vaqueros se tiñen de un color azul usando tinte índigo natural. La mayoría de los denim están teñido usando índigo sintético. Aproximadamente 20 mil toneladas de índigo se producen anualmente para este propósito, aunque solo se requieren unos pocos gramos de colorante para cada par.[20] Para otros colores de de los denim se deben utilizar otros colorantes. A 2014, los jeans se producen en cualquier color que se pueda lograr con algodón.

Para obtener más información sobre el teñido, referido a los denim y de la discusión que hay que usar tintes de pigmentos.

Pre-contracción de los pantalones vaqueros[editar]

Gente joven usando una variedad de estilos de vaqueros, incluyendo pantalones vaqueros carpintero, pantalones vaqueros de campana, pantalones vaqueros pitillo y pantalones vaqueros de tiro bajo. (Roma, 2008)

En un comienzo, Levi Strauss comercializó vaqueros preencogidos en 1963, que no se encogen más después de la compra, lo que le permite al consumidor comprar su tamaño correcto.[21] Estos pantalones vaqueros eran conocidos como los jeans de corte regular 505. Los 505 son casi idénticos a los 501 con la excepción del botón-mosca. La empresa Levi también lanzó jeans bootcut Slim Fit, conocidos como 517 y 527. La diferencia entre los dos es que 517 sienta en la línea de la cintura y el 527 sienta debajo de la línea de la cintura. Más tarde, Levi desarrolló otros estilos, como suelto, delgado, cómodo, relajado, flaco y corte estándar con una pierna cónica.

Aspecto usado[editar]

La apariencia usada o de "lavado ácido" se crea por medio de abrasión de los pantalones vaqueros y/o el tratamiento con productos químicos, tales como resina acrílica, fenol, un hipoclorito, permanganato de potasio, soda cáustica, ácidos, etc.[22]

Chorro de arena o el pulido con papel de lija[editar]

Los consumidores que desean pantalones vaqueros que parezcan desgastados pueden comprar jeans que tengan un tratamiento especial. Para dar a los tejidos un aspecto gastado, se recurre frecuentemente a técnicas como el chorro de arena o pulido con papel de lija.

Impacto ambiental y humanitario[editar]

Un tipo par de pantalones vaqueros consume 919 litros de agua durante su ciclo de vida (esto incluye el agua para el riego de los cultivos de algodón, fabricar los pantalones vaqueros, y los numerosos lavados por el consumidor).[23]

La producción de jeans con un "look usado" puede ser más perjudicial para el medio ambiente que los jeans regulares (dependiendo de cómo se procesan los compuestos de desecho). El arenado y el tratamiento con papel de lija tiene el riesgo de causar silicosis a los trabajadores, y, en Turquía, más de 5000 trabajadores de la industria textil fueron afectados por esta enfermedad, y se sabe que han muerto 46 personas. Algunas compañías han anunciado que están prohibiendo el uso de chorro de arena.[24]

Cuidado y desgaste[editar]

A pesar de la mayoría de los pantalones vaqueros sean "pre-encogidos", aún así son sensibles a la ligera contracción y pérdida de color lavado tras lavado. La compañía Levi Strauss recomienda evitar lavar los pantalones vaqueros tanto como sea posible. Carl Chiara, director Levi Strauss de marca y proyectos especiales, tiene un credo:. Entre menos te laves tus vaqueros, mejores se volverán tus pantalones vaqueros.[25] Estas y otras sugerencias para evitar el lavado de pantalones vaqueros en lo posible haber encontrado críticas. Cory Warren, director de LS&Co. Unzipped, aclara en una respuesta a esa crítica:

Nuestro consejo es lavar con menos frecuencia, pero es evidente, hay que juzgar por sí mismo lo que es apropiado. Día Hdot, trabajo sucio? Lave sus jeans. ¡Por favor! Día frío, ¿trabajo de oficina? Tal vez usted puede usar dos o más veces antes de ir de nuevo a la lavadora. Personalmente, si me pongo un par de pantalones vaqueros para trabajar en viernes —clima fresco, trabajo de oficina— tienden a usarlos el sábado. Y si el sábado se gasta en interiores y no voy a derramar comida todo sobre mí, yo podría incluso llevarlos el domingo.

Corey Warren[25]

Para aquellos que prefieren abstenerse de lavar sus pantalones vaqueros se han presentado propuestas para congelarlos con el fin de matar los gérmenes que le causan el mal olor. Sin embargo, este consejo ha sido cuestionada como ineficaz y se sustituye con la sugerencia de hornearlas durante diez minutos a 250º Fahrenheit (121.11 Celsuis).[26]

Jeans en la URSS[editar]

Vaqueros Rokotov & Fainberg fabricados en EEUU.

Los pantalones vaqueros se introdujeron a la URSS en 1957, durante el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Moscú y Leningrado fueron las primeras ciudades donde se presentaron los pantalones vaqueros, apareciendo antes de que llegaran los estudiantes extranjeros o turistas. (Estos dos capitales siempre han sido visitadas con más frecuencia por las delegaciones extranjeras.) En 1964 los pantalones vaqueros aparecieron por primera vez en las ciudades portuarias como Odessa y Kaliningrado. En el mismo período de tiempo, los pantalones vaqueros comenzó a ser mencionados en las obras de Vasili Aksiónov y Yevgueni Yevtushenko. En 1962 durante la famosa reunión de Kruschev con algunos intelectuales creativos, Voznesenski ganó una cierta notoriedad porque llegó a la reunión de vaqueros.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Diccionario de María Moliner». Consultado el 10 de abril de 2010. «pitusa (Cuba) adj. y n. m., gralm. pl. Se aplica al pantalón *vaquero: "Unos pitusa".» 
  2. «Diccionario de María Moliner». Consultado el 10 de abril de 2010. «mahón. 2 (P. Rico; sing. o pl.) Pantalón *vaquero.» 
  3. Diccionario de la Real Academia Española, Avance de la 23.ª edición, bluyín
  4. Diccionario panhispánico de dudas, vaquero
  5. The Master of the Blue Jeans: A New Painter of Reality in Late 17th Century Europe (en inglés). París: Galerie Canesso. 2010. p. 23. 
  6. http://www.ingenious.org.uk/site.asp?s=RM&Param=1&SubParam=1&Content=1&ArticleID=%7BCBDF1082-9F5C-498F-A769-B33A7DA83B30%7D&ArticleID2=%7B3C4444FC-FC4D-4498-B0B4-8B8A47C5BA76%7D&MenuLinkID=%7BA54FA022-17E2-483C-B937-DEC8B8964C33%7D
  7. The Master of the Blue Jeans: A New Painter of Reality in Late 17th Century Europe (en inglés). París: Galerie Canesso. 2010. p. 10. 
  8. Welch, Evelyn (2005). Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy 1400-1600 (en inglés). New Haven: Yale University Press. p. 44. 
  9. http://www.historyofjeans.com/jeans-history/history-of-dungaree-fabric/
  10. Brazilian, Alexa (8 de enero de 2011). «Forever in Blue Jeans». The Wall Street Journal (en inglés). 
  11. a b c Downey, Lynn (2007). «"A Short History of Denim"». official Levi Strauss & Co. historian. Consultado el 18 de junio de 2014. 
  12. Wagman-Gellar, Marlene (2010). Eureka!: The Surprising Stories Behind the Ideas That Shaped the World, Eureka #3 (1871) (no paginado). Penguin Group (USA), Inc. Consultado el 2 de octubre de 2011.
  13. Patente USPTO nº 139121
  14. «World Denim Market – A Report on Capacities,Market Size, Forecasts etc» (en inglés). denimsandjeans.com. Consultado el 10 de junio de 2014. 
  15. Sullivan, James. Jeans: A Cultural History of an American Icon. Londres: Gotham Books. ISBN 978-1-59240-214-4. OCLC 62697070. 
  16. Binkley, Christina (7 de julio de 2011). «How Can Jeans Cost $300?». Wall Street Journal (en inglés) (online.wsj.com). 
  17. «Jeans History». Twenty Something Yak. Consultado el 24 de setiembre de 2010. 
  18. Smith, Nancy MacDonell (2003). The Classic Ten:poella grande y gruesa The True Story of the Little Black Dress and Nine Other Fashion Favorites. Penguin. p. 42. ISBN 978-0-14-200356-5. Consultado el 13 de enero de 2011. 
  19. «True Blue – And Green, Too: Denim Is Fashionable And Renewable». Cotton Lifestyle Monitor (en inglés). Cotton Incorporated. 18 de mayo de 2009. Consultado el 24 de setiembre de 2001. 
  20. Elmar Steingruber “Indigo and Indigo Colorants” Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2004, Wiley-VCH, Weinheim. doi 10.1002/14356007.a14_149.pub2 10.1002/14356007.a14_149.pub2
  21. «Levi Strauss & Co. Timeline». Consultado el 23 de noviembre de 2012. 
  22. Der preis der Bluejeans' documentary by Studio Hamburg 2012
  23. Kaufman, Leslie (1 de noviembre de 2011). «Tim Tries to Minimize Water Use» (en inglés). NYTimes.com. Consultado el 10 de marzo de 2012. 
  24. «Sandblasted jeans: Should we give up distressed denim?». BBC News (en inglés). 30 de setiembre de 2011. 
  25. a b «Wash My Jeans? Hardly.» (en inglés). LS&CO. UNZIPPED. 30 de julio de 2012. 
  26. «The Myth of the Frozen Jeans» (en inglés). smithsonianmag.com. Consultado el 10 de junio de 2014. 

Enlaces externos[editar]